Amgalan Chin

Amgalan Chin llegó al té chino a través de la vieja pregunta de las caravanas — qué le sucede a una torta prensada después de dejar Yunnan y pasar una década en un lugar más frío y seco. Comenzó comprando maocha en Kunming en 2011, originalmente para enviarlo al norte por las mismas rutas que sus abuelos habían usado para el té oscuro comprimido, y terminó quedándose durante suficientes primaveras para aprender las montañas a pie en lugar de por catálogo.

Su trabajo divide el año con nitidez. Desde finales de febrero hasta mayo está en Yunnan — en el condado de Menghai para las aldeas de Bulang, luego hacia el este, a Mengla, para Yiwu, Mahei y Guafengzhai. El resto del año lo pasa en Ulán-Udé, donde mantiene una bodega continental: inviernos fríos y estables, veranos secos, el tipo de entorno lento que lleva al sheng en una dirección distinta al almacenamiento de Guangdong. Los invitados que reservan el aged sheng pu'er flight prueban ambos lados de esa división en una sola sesión — un gushu de Yiwu de una prensa húmeda de Kunming junto a la torta del mismo productor envejecida seis inviernos en Buriatia. La hoja mojada cuenta la historia antes que él: una más oscura, más dulce, más resuelta; la otra más pálida, aún amaderada, todavía en movimiento.

Se formó con dos personas a las que menciona abiertamente. El primero es un productor de Bulang en Lao Banzhang cuya familia lleva prensando para la colectividad de la aldea desde principios de los 2000 — Amgalan trabajó como aprendiz allí durante tres primaveras, aprendiendo a leer el maocha masticándolo en lugar de oliéndolo. El segundo es un mezclador jubilado de la Fábrica de Té Menghai que conoció en Kunming en 2014, quien le enseñó la lógica de recetas que hay detrás de las tortas numeradas qī zǐ bǐng (七子饼) — por qué un 7542 de un año sabe a madera y el de otro a cuero, y cómo detectar una falsificación re‑prensada por la costura del nèi fēi (内飞). Ese segundo maestro es la razón por la que sus vuelos de shou pu'er se inclinan fuertemente hacia Menghai y Xiaguan en lugar de prensados de boutiques más recientes.

Una private gongfu cha session con Amgalan es tranquila y técnica. Trabaja sobre un chá pán (茶盘) amplio con un solo hervidor pequeño, por lo general dos teteras en rotación — una zhū ní (朱泥) de paredes finas para los sheng jóvenes y una zǐ ní (紫泥) más gruesa para el shou o cualquier cosa que supere los quince años. Pesa la hoja en lugar de calcularla a ojo, y te dirá en voz alta los gramos y la temperatura del agua, porque quiere que puedas repetir la sesión en casa. La primera infusión es corta, casi un enjuague que realmente bebes — oro pálido, ligeramente amargo, un toque de alcanfor en el paladar posterior si el té procede de una fuente de Bulang. Deja de hablar alrededor de la cuarta infusión y deja que el té haga el trabajo; la mayoría de las sesiones abarcan de ocho a doce infusiones en aproximadamente noventa minutos.

El aged sheng pu'er flight es su pieza emblemática de catálogo. De tres a cinco tés, siempre una torta joven de referencia (normalmente un Yiwu o Bulang del año en curso) para que el paladar tenga una base, luego una torta de mediana edad de su bodega de Buriatia, y después algo con años de verdad — a menudo un prensado de Menghai de 2005 o 2006 que ha seguido desde que salió de fábrica. Si se lo pides, servirá el mismo té dos veces en dos teteras diferentes para mostrar cómo la vasija cambia la sensación en boca; la zhū ní afila, la zǐ ní redondea. El color de la infusión en un Bulang envejecido se sitúa entre el ámbar oscuro y el barniz antiguo, y el huí gān (回甘) — el dulzor que regresa — llega tarde, a veces un minuto completo después de tragar.

Para tea ceremony — host hire for events, Amgalan lleva un equipo portátil que funciona para grupos de hasta aproximadamente veinte personas antes de recomendar incorporar a un segundo maestro. Prefiere el formato gongfu al teatro del chá dào — menos actuación, más conversación, con el té circulando alrededor de la mesa en pequeñas vertidas del jarro de la justicia para que todos prueben la misma infusión al mismo tiempo. Ha sido anfitrión en inauguraciones de galerías en Moscú, una cena privada en Ulán Bator y un retiro corporativo en Kunming; para eventos de más de treinta coordina con Fang Ting la mitad de la mesa dedicada a los oolong.

Lee y escribe mandarín a nivel funcional, habla ruso y buriato en casa, e inglés en las sesiones. No idealiza las rutas comerciales — te dirá, si se lo preguntas, que la mayoría de las historias del histórico chá mǎ gǔ dào (茶马古道) que se venden a los turistas están cosidas a partir de tres siglos diferentes — pero es genuinamente útil en la cuestión técnica de cómo se comportaba el té oscuro durante una caravana de seis meses, porque su familia conservó los recibos.

Los invitados que desean ir más lejos después de una sesión con él a menudo continúan a través de tea.school por el itinerario del pu'er, o siguen las notas de productor que publica en puerh.app.